Путешествие на Алтай – ногами, конями и на вертолете

Пост обновлен 30 авг. 2019 г.

О путешествии на #Алтай я мечтала давным-давно. Еще во времена студенчества, когда увлеклась картинами и философией Рериха. Пастельные краски, которыми окрашены белоснежные вершины на его картинах, Знамя Мира, путь в Шамбалу, красавица Белуха – все это привлекало душу, ищущую впечатлений, единения с природой, самопознания себя и познания мира.



Однако поездка на Алтай тогда не складывалась по разным причинам, а потом и вовсе исчезла из планов, так как появилось много других, не менее интересных мест, куда раз за разом я отправлялась в самостоятельные путешествия.

Неожиданно судьба предоставила шанс отправиться в Горный Алтай. Представители японского университета Токай и федерации альпинизма префектуры Сидзуоки попросили заняться организацией их экспедиции на Белуху.

Этот крупный проект включал восхождение на Белуху, #треккинг к Аккемскому озеру для группы поддержки и организацию встреч в Новосибирске со студентами горного клуба НГУ с целью сотрудничества между Японией и Россией. Поэтому разработка маршрута заняла много времени и потребовала привлечения официальных организаций и федераций, а также помощи местных людей.



На Алтай фаст энд лайт


В те студенческие времена, в которых жили мечты о паломничестве на Алтай, у меня еще не было достаточно опыта выживания в диких природных условиях. Возможно, поэтому алтайское путешествие отодвинулось на три десятка лет.

Приобретя опыт экстремальных путешествий, можно отправляться в любое дикое место налегке, не обременяя себя ни вещами, ни желаниями.

Желания сводились к приоритетам японских участников экспедиции, а из вещей я взяла только самое необходимое, что поместилось в небольшой 25 литровый рюкзак.


Содержимое рюкзака для недельного самостоятельного путешествия по Горному Алтаю:

  • Легкая тонкая пуховая куртка

  • Тонкое термобелье из шерсти

  • Ветрозащитные куртка и брюки Sky из Gore-Tex©Activ от дождя

  • Шапочка, баф и перчатки

  • Теплые носки

  • Одна запасная футболка

  • Тапки

  • Горелка, маленькая 1,5 литровая кастрюлька, термокружка

  • Легкий пуховый спальник

  • Коврик

Палатку решила не брать, вместо нее взяла бивакзак из Gore-Tex© – мешок, который защищает от дождя, куда залезаешь вместе со спальником.

Дополнительно положила рубашку Vermont для официальных мероприятий, и утепленную куртку Alpha Pro на все случаи жизни.


Поехала в футболке, простой толстовке из хлопка, в которой мне очень комфортно, когда нужно жить круглые сутки в одежде, не снимая ее, и спортивных брюках Red Fox Granite Climbing, которые предназначены для скалолазания и альпинизма, но в них удобно заниматься любыми видами outdoor-активности.


Вот такой получился список для недельного путешествия по Горному Алтаю в стиле фаст-энд-лайт. И все было бы хорошо, только погода устроила настоящее испытание.


Отражение в Аккемском озере

Секрет красоты Горного Алтая

Все, кто бывал на Алтае, восхищаются буйством яркой зелени. В чем же секрет такой густой сочной растительности? В дикой влажности климата Горного Алтая.

Более-менее сухо только днем пока светит солнце. Как только наступает вечер, выпадает роса, которая покрывает все – деревья, траву, камни, людей и их вещи. Перед тем как сесть на непромокаемый коврик из пенки, приходится смахивать с него влагу. А к утру все мокрое, будто ночью лил дождь. Крупные капли воды стекают с веток деревьев, палаток, стоящих на улице сумок.

Вероятно, в этом же причина непредсказуемой смены погоды. Кто самостоятельно путешествовал на #Кавказ или в #Альпы и думает, что погода там слишком быстро меняется, тот не бывал в Горном Алтае. На Кавказе перистые облака предвещают изменение погоды через день-два. В Альпах от момента, как небо начинает затягивать облаками до того, как пойдет дождь, как правило, проходит половина дня, тучи могут кружить над головой по несколько часов. На Алтае по-другому. С утра чистое небо, потом на горизонте появляется маленькое-маленькое облачко, а буквально за час все вокруг темнеет, налетает неистовый шторм с грозой, дождем и градом. Это в августе. Не знаю как в другое время года.


Климат Алтая — очень разнообразный, объясняется это в основном внутриконтинентальным положением региона и сложным рельефом гор. Для северной части Алтая характерны небольшое количество осадков, тёплое лето и малоснежная зима. В горной южной части лето прохладнее, снежная зима суровее, осадков выпадает больше.


На перевале Каратюрек

Аккемское озеро и долина Семи озер


Алтай сильно раскручен, как привлекательное туристическое место, только ленивый алтаец еще не занялся организацией конных и пеших туров.

Не стоит ожидать аутентичности, отправляясь туда, куда зазывают рекламные проспекты турфирм и статьи в интернете. Так, почитав их, я ожидала увидеть красивое горное озеро Аккем. Какого же было удивление, когда с перевала открылся вид на Аккемское озеро, оказавшееся … молочно-белой заводью. Попытки мыслить о сказочных молочных реках и кисельных берегах не изменили факта, что лужа, так ею и осталась.


Вид на Аккемское озеро с тропы к долине семи озер.

Возможно, в те времена, когда Рерих путешествовал по Горному Алтаю, Аккемское озеро являлось жемчужиной Алтая, ведь по рассказам алтайцев, некогда река Аккем была изумрудно голубого цвета, как сейчас Катунь. Теперь она мутно-белая.

Зато #Катунь поражает. Большинство крупных горных рек текут бурным белым, а к концу лета коричневатым селевым потоком. Катунь же чистая и прозрачная, как слеза или горное озеро.


Белые воды реки Аккем впадают в голубую Катунь.

Алтай. Мифы и реальность

Считается, что к Белухе, священной и почитаемой алтайцами вершине, идти следует со смирением в сердце и чистыми мыслями.

Не знаю, насколько чисты мои мысли, но заняты они были трансферами, отелями, турбазами, лошадьми и деньгами, которыми за все приходилось рассчитываться. Необходимостью свести «дебет с кредитом», всех комфортно довести, разместить, накормить, и еще «стопицот» мелочей, которые надо предусмотреть. Возможно поэтому, места силы Горного Алтая, которые так рекламируют, я там не почувствовала. А вот людей хороших на пути встретила.

Одно событие влечет за собой другие события, и, выбрав одних людей, ты создаешь пути и пересечения с другими. Какие будут события и люди на пути, зависит от самого человека и его выбора.

Мне нравятся простые, искренние и чистые душой люди. Именно таких я встречаю.

– Найдите для нас хороших коней и коневода, – попросила я, когда на стадии разработки маршрута самостоятельно, без турфирмы, искала транспорт, жилье и лошадей для нашей экспедиции.

Та часть японской группы, которая не отправилась на Белуху, решила добраться на лошадях до Аккемского озера и сходить в треккинг к Семи озерам.



К запланированному времени подходим к месту, где должны ждать кони. У коновязи привязано несколько лошадей, но оказывается, что они не наши. Проходит пол часа. Из Тюнгура скачет еще партия лошадей, но снова не наши. Наши должны прибыть из Кучерлы. Ждем еще пол часа, час. А я-то просила резвых лошадей.

– Резвых? Все просят спокойных, – улыбаются чужие коневоды. – А вы хотите резвых?

Время почти пол день, когда из-за поворота дороги появляется наша кавалькада. Вслед за ней – коневод, с которым нам предстоит провести вместе следующие 5 дней. Первый взгляд на него вызывает легкое разочарование – маленький невзрачный пожилой алтаец выглядит не слишком расторопным и смекалистым. В отличие от бравурных крепких парней соседней группы, которые по всему видно привыкли работать с туристами, поэтому всячески красуются, гарцуя на конях.



Конный маршрут к Аккемскому озеру по реке Кучерла


Полдень. Выдвигаемся. Жарко. Душно. Дорога идет по открытому пространству. Лошади периодически какают, с громким звуком пукают, едят траву и снова какают и пукают.

Мягкосердечные японки постоянно дают коням кушать траву, чего делать нельзя. Поэтому кони никуда не хотят идти, останавливаются и начинают щипать траву.



Вышли мы раньше большой группы туристов, но они нас догоняют и обгоняют. Их человек тридцать, с ними три коневода. Крепкие мужики, явно привыкшие к вниманию.

С нашим коневодом, представившимся – Гена, поехал его молодой племянник Арсын, который живет в удаленной алтайской деревне, и впервые оказался в таком туристическом районе, поэтому тоже еще скромный и не испорченный туризмом. И Гена и его племянник много не говорят, а просто делают свою работу, помогая слезть с лошадей, сесть на них, поднять упавшие вещи, сбегать и найти воду на стоянке. Делая это искренне, от всего сердца.



Мы с моим белым жеребцом находим общий язык. Его не нужно хлестать, чтобы шел, достаточно просто похлопать ладонью по шее, мол: «Давай, давай, парень, двигай булками». Да он и сам не хочет отставать от своих сородичей, пускаясь рысью, стоит немного отстать, когда я останавливаюсь, чтобы пофотографировать. А вот коней, на которых едут японки, периодически приходится хлестать по заднице веревкой, чтобы они сдвинулись с места.

Вокруг роятся мухи и мошкара. К ним надо привыкнуть, так как они будут преследовать на протяжении всего конного похода. Лошади потеют, пукают и какают, привлекая мух, которые роятся вокруг и тучами лезут в лицо. Вон, одной из японок пришлось даже спрятаться за сеткой.



До места стоянки добираемся на закате. Там уже расположилась та большая компания, которая нас обогнала. Японцы ставят палатки рядом с ними, что становится ошибкой. Компания до полуночи бухает у костра и орет песни так, что слышно, наверное, в Тюнгуре. Наши коневоды ушли ночевать на другую строну поляны, но и им было слышно.

Поляна – большая живописная ложбина между холмами. Для коней раздолье. Вот только одна беда – воды не оказалось.

– Вода в километре отсюда, – говорят соседи, – но вам надо поторопиться, так как скоро стемнеет, а в темноте дорогу не найдете.

Рассказывают, что их проводники сразу, как только поснимали седельные сумки, тут же забрали коней, и ушли, сказав, что вернутся утром. А туристам пришлось самим долго ходить по окрестным склонам в поисках воды. Вот такие бравые крутые парни-коневоды, с которыми работают турфирмы.

Какой-то мужик из группы вызывается показать воду. Собираем все фляжки, и идем с двумя японками за водой. Мужик шагает по курумнику размашистым шагом, я еле поспеваю за ним, потому что ноги в кустарнике проваливаются между веток, цепляясь за них. Японки отстали и махнули рукой, что не пойдут. Возвращаюсь, забираю у них фляжки и бегу за мужиком. Тот доходит до неявно выраженной тропинки, которая дальше снова теряется в зарослях, машет рукой вдаль, говоря, что вода там и до нее километр, а он дальше не пойдет, ибо уже находился пока часа два искал воду.

Сначала пытаюсь побежать. Уже почти стемнело, приходится включить фонарик. Стоп. В этой ложбине диаметром несколько километров в темноте придется до утра искать дорогу назад. Сворачиваю в ту сторону, где в сумерках виднеются силуэты наших коней. Приходится подать голос, чтобы найти Гену с Арсыном.

– Помогите найти воду.

Два коня не расседланы, поэтому садимся с Геной на них, и едем за водой. Подо мной не мой белый жеребец, а конь одной из японок. В темноте по курумнику идти не хочет.

–Понимаю, парень, тебе уже хочется отдыхать и жевать траву, но потерпи еще немного, – уговариваю его.

Вот такой рассказ о людях и о том, что не все то золото, что блестит. Скромные коневоды из Кучерлы не бросили нас одних.

Проснувшись утром, обнаруживаю, что бивакзак снаружи весь мокрый, будто ночью шел сильный дождь.


Палатки японцев и мое спартанское спальное место – на коврике в бивакзаке

Седельные сумки такие же мокрые. Когда выходит солнце, все подсыхает.


Подсыхающие на солнце капли ночной росы.

Небо чистое и ясное, поэтому несмотря на свой опыт, допускаю ошибку – убираю куртку и брюки от дождя в седельные сумки. Через час на небе появляются легкие перистые облака, предвещающие смену погоды. Глядя на них, думаю, что завтра-послезавтра начнутся дожди, и снова ошибаюсь. За считаные минуты на небе появляются облака, которые мгновенно сгущаются, поднимается сильный ветер. Вскоре начинается дождь с градом, а над Белухой гроза.



К Аккемскому озеру спускаемся на закате. Попадаем в туристическое место, где все окрестности забиты палатками, вагончиками и прочими сооружениями.

Народа много, но атмосфера дружественная и теплая.

– Ты их знаешь? Это твои друзья? – спрашивают японцы, когда мы проезжаем мимо палаток, и я перекидываюсь несколькими веселыми фразами с совершенно незнакомыми людьми.

– Нет, не знаю, впервые вижу.

И так несколько раз пока мы двигались вдоль озера в поисках места, где можно разбить наш маленький лагерь на ближайшие три ночи.

Гена с Арсыном, расседлав лошадей и отпустив их пастись, говорят, что пойдут ночевать на метеостанцию. Они оставляют мне свою палатку. Ставлю. Одно название, что палатка – однослойная, вход не закрывается до конца, в крыше дырка, колена стоек разваливаются и сгибаются. Но все же спасибо за такой добрый жест. Ставлю сумки в палатку, а сама стелю коврик рядом на улице и снова залезаю спать в бивакзак.


Утром отправляемся в #треккинг к семи озерам.



Снова, как и в предыдущий день – ясное утро, а в полдень начинают появляться облака, за час все небо затягивает черными тучами и обрушивается гроза. К озеру спускаемся полностью промокшими.

Японцы сообщают, что обратно не смогут поехать на лошадях, и хотят заказать вертолет, говоря, что тут есть «хеликоптер офис».

– «Хеликоптер офиса» нет, но насчет вертолета договориться можно, – отвечаю.

Отправлюсь за 3 км в горный приют Высотник, который организует вертолетные заброски.

Вечером небольшое окно, удалось немного подсушить вещи. К ночи снова начался дождь. Над Белухой разразилась гроза. В темноте живописное и мрачноватое зрелище – сверкающие молнии, прорезающие пелену дождя и тумана, и освещающие кроваво-красным светом белые склоны.

Сумки в палатке плавают в луже воды,на улице шторм – сильный ветер с дождем, поэтому забираюсь в это подобие палатки вместе с бивакзаком. Утром просыпаюсь, плавая в воде вместе с сумками. Палатка превратилась в бассейн. Приходится отжимать все вещи, которые не были в гермомешке. Поскольку улетаем вертолетом, это уже не страшно. Надеваю мокрые насквозь брюки и начинаю паковать вещи.



– Что будет если первый рейс улетит, а второй из-за погоды не сможет? – настойчиво спрашиваю девушку, через которую заказывала вертолет.

Летают маленькие четырехместные Робинсоны, поэтому нам придется улетать двумя рейсами. Кони и коневоды еще здесь, я попросила их дождаться пока мы улетим, поэтому не волнуюсь насчет обратной дороги. Переживаю только о том, что будут делать четыре японки в Тюнгуре, если останутся одни.



И вот, первый рейс улетает. Ждем вертолет, который должен вернуться максимум через пол часа, но его нет. Девушка Оля связывается по рации с пилотом, и передает, что из-за тумана он вылететь пока не может, ждет окно.


В итоге все заканчивается. Вертолет, дождавшись окна, прилетает за нами, и мы благополучно возвращаемся в #Тюнгур.



Горный Алтай. Тюнгур


Последний оплот цивилизации на пути к Белухе – село Тюнгур. У алтайцев «тюнгур» означает шаманский бубен. Считается, что это место тоже обладает магическими силами и скрывает тайны.

Улетев с Аккемского озера на вертолете, вместо двухдневного возвращения на конях, мы сократили один день из активного отдыха, поэтому потратили его на экскурсию к каменным воинам с высеченными на них лицами, возраст которых более 2000 лет. Изваяния, находящиеся в 10 км от села Тюнгур, одни из немногих, сохранившихся в естественных условиях. Большинство их, разбросанных по усть-коксинскому району, были вывезены в различные музеи.

Японцам больше, чем достопримечательности, понравилась экзотичность экскурсии – поездка на Газ-66 вдоль реки Катунь.


Жилье в Тюнгуре или еще немного о людях


В Тюнгуре есть самая раскрученная турбаза Высотник. Настолько раскрученная, что даже японцы про нее знают у себя в Японии. Вот только в альпинистском сообществе, она успела завоевать плохую репутацию своим отношением к клиентам.

По этой причине, я изначально предпочла найти другую базу – ей оказался гостевой дом семьи Топрашевых. И это стало счастливым билетом в тот мир, в который мы попали на Алтае.
Гостевой дом семьи Топрашевых

Именно здесь мы с самого начала попали на позитивную волну. Настолько позитивную, что она вышибла неприятные инциденты, связанные с трансфером из Новосибирска и негатив, оставшийся после дороги. Во многом благодаря теплу этого дома и отношению к гостям Камилы и ее родителей, наш отдых принес только положительные эмоции.

Говорят, что на Алтае все принадлежат своему клану под покровительством определенного тотема. Не знаю какой тотем у клана Топрашевых, но он явно несет позитивную жизненную энергетику.


Подробнее про логистику как разработать маршрут самостоятельного путешествия по Горному Алтаю я расскажу в следующей статье.


© Автор рассказа - Ирина Морозова, travel дизайнер путешествий


Ирина Морозова - travel дизайнер самостоятельных путешествий

Дизайн и разработка маршрутов самостоятельных путешествий

IMG_9477_300
IMG_20190228_300
IMG_2017-12-23_300
IMG_9376_300
IMG_0483_300
IMG_0330_300
Обо мне

Ирина Морозова — Travel Дизайнер.
С 2001 года организовывает уникальные, самостоятельные и авторские путешествия по всему миру.
Автор художественной книги «Останови мгновенье» о горах, жизни, творчестве.

Читать дальше

 

  • YouTube Социальные Иконка
  • Vkontakte Social Иконка
  • Facebook Социальной Иконка

©2019. Ирина Морозова. Дизайн маршрутов самостоятельных путешествий. Россия и весь мир