Восемь сердец Доломит

Пост обновлен 27 авг. 2019 г.

Вот и завершилось наше самостоятельное путешествие через 8 Сердец Доломит, 8 Heart Areas, 8 регионов Доломитовых Альп. Оно длилось три недели, но, кажется, будто три года, а может три мгновения – время текло там иначе. Восемь районов, восемь вершин, восемь маршрутов – как восемь маленьких жизней, прожитых интенсивно и на полную катушку. Впечатлений так много, что если рассказывать обо всем, то наберется на целую книгу, поэтому расскажу самые яркие.



Ирина Морозова и Анастасия Босых за три недели проехали 400 км на велосипеде через все Доломитовые Альпы, прошли 200 км пешком и совершили самостоятельные восхождения на 8 вершин.

#Доломиты известны своей капризной погодой. В такие мощные ливни, как там, которые сильнее, чем струи воды из душа в ванной, и такие грозы, когда все вокруг сотрясается от раскатов грома, немного куда удается попасть. Но нас погода баловала. Возможно, небу и горам показалось интересным наблюдать за двумя маленькими тетками, все три недели двигающимися без остановки – лезущими, бегущими, пыхтящими от натуги, вкручивая в горку с огромными сумками.


Все снаряжение везли сами. Вес велосумок составлял около 20 кг.

Все это время дождь, град и снегопад всегда начинались очень кстати: когда мы ночью спали в своем маленьком укрытии или находились на тропе на спуске. Бывало, тучи ходили кругами, все сильнее сгущаясь, небо темнело, ветер бросал в нас клочья тумана, а на вершине – раз, и открывалось сверху голубое окошко, в которое выглядывало солнце. Фантастика!


На спуске снова темные тучи – гонят, гонят… И только на подходе к хижине падают первые крупные капли-градины, будто небо поторапливает: «Ну давайте же, девчонки, быстрее, нет мочи больше терпеть». Потом сидя в теплой хижине и хлебая горячий минестроне (овощной суп), смотрим в окошко на струи дождя и барабанящие крупинки града.





К тому моменту, как приходит время спускаться дальше, дождь слегка затихает, так что палатку удается поставить посуху. И только ночью начинается настоящее светопреставление – с тем самым мощным альпийским ливнем и раскатистой грозой, бушующей дважды за ночь. А наутро, когда снова предстоит вкручивать в очередной крутой перевал, – ясное небо, ни облачка. Так было на Тофана ди Розес (Tofana di Rozes, 3225m).


История первая. Тофана ди Розес


Не знаю, может быть, есть что-то мистическое в этой вершине. А может, только для нас она стала мистической. Как только мы свернули с трассы на дорогу в сторону Тофаны, то как будто попали в сказку. Сказочные места, сказочный лес. Домики-хижины будто сказочные избушки со своими обитателями. Две сказочные ночевки. Во время второй, после восхождения, всю ночь бушевала гроза. Несколько часов подряд молнии били прямо в скальные гребни Тофаны и соседней с ней вершины, с которой сходили камнепады.

Сказка была страшная, как и все сказки. Но, как и во всех сказках, где добрые лесные и горные духи оберегают главных героев, так и нас будто кто-то оберегал.


Мы отправились путешествовать в #Альпы в конце июня, до начала летнего альпинистского сезона.

Северные склоны Тофаны, летом скально-осыпные, в это время оказались покрыты снегом. Не видно ни пути, ни очевидного начала маршрута. Мы двигались по GPS-треку с ниткой нашего маршрута, но проскочили место, где начинался подъем наверх. Пришлось возвращаться назад, и тут, как по волшебству, откуда ни возьмись, из тумана появились пятеро парней, промчавшихся наверх в нужном нам направлении. Как потом сказали в хижине на перевале, это были местные спасатели, которые разминались перед началом сезона. И хотя они очень быстро скрылись из виду, на снежниках остались их следы, а иногда и они сами виднелись впереди на склоне и на гребне.





Мелькала мысль, что гора заманивает в ловушку. Прогноз обещал после обеда грозу, и с самого утра вокруг сгущались тучи. «Успеем или нет?» – такая мысль преследовала всю дорогу, нагнетая внутреннее напряжение.

Фантастика! Когда поднялись на вершину, прямо над нами в облаках появилось окошко, и сквозь него выглянуло солнце.





Как только начали спускаться, окошко снова закрылось, и тучи еще сильнее сгустились. Но погода терпела, и только глухие раскаты где-то вдали будто бы подгоняли: «Девчонки, давайте быстрее!» Первые крупные капли дождя упали тогда, когда мы уже бежали по безопасной тропе, метрах в 100-200 от хижины.

Бежали с радостью и облегчением, с мыслью, что все закончилось. И уже не страшны ни дождь, ни град, ни потоп...

Но это было только начало, второй регион и второе восхождение. Впереди еще шесть, и у нас еще много сил и энергии.


История вторая. Перевал Джиау и Крода да Лаго


Запоминающимися место и поездки делают не только горы, маршруты и окружающие красоты, но и люди, которых встречаешь по пути. Казалось бы, только чудесные люди создают чудесную атмосферу и состояние души, но иногда и другие личности придают свой шарм и привносят изюминку.





Перевал Джиау (Passo Giau) воистину стал самым колоритным. То, что это одно из самых пафосных мест в Доломитах, стало понятно еще по пути к перевалу: мимо неслись кабриолеты, феррари, ламборджини и вереницы мотоциклистов.

На самом перевале ждал настоящий бомонд. Те самые феррари и ламборджини, промчавшиеся мимо, выстроились ровными рядами. Дорогие шоссейные велики валялись непристегнутыми вокруг открытой террасы ресторанчика, в которой, похоже, собралась вся спортивная велосипедная элита. Улыбающиеся девушки лавировали с подносами мимо столиков. Хозяин заведения восседал на высоком стуле за кассой, смотря на всех поверх круглых очков, и нажимал без остановки на кнопки кассового аппарата.

Все здесь дышало элитным туристическим местом. В ответ на просьбу оставить на пару дней велосипеды и велосумки хозяин посмотрел поверх своих очков и покачал головой. Пришлось оставить их на улице сзади хижины, понадеявшись на то, что бомонду на феррари не нужно наше барахло.


От перевала Джиау предстоял #треккинг по горным тропам еще через два перевала к началу самого сложного из запланированных нами маршрутов – «Sinigaglia», IV+ UIAA (категория сложности) на вершину Крода да Лаго (Croda da Lago, 2701 м). Здесь не было никаких мистических персонажей, выплывающих из тумана, никаких фантастических «окошек» в грозовом небе. Это место сказочной красоты с горной хижиной на берегу маленького озера в окружении живописного леса и высоких вертикальных скальных пиков.





На маршруте опять же обошлось без мистики, обычный технический #альпинизм, но снова, как и на Тофане было страшно. И почему самыми запоминающимися, самыми яркими моментами оказываются те, в которых натерпелся страху?

Маршрут оказался «сыпучий». Камни летели так, что когда они разбивались о скалы на мелкие осколки, в воздухе пахло почти как порохом. Мест для надежной страховки мало, приходилось лезть медленно и аккуратно. После каждой веревки хотелось повернуть назад.

– Ну что, лезем дальше или возвращаемся? – задавали друг другу вопрос.

– Решай ты, – спихивали друг на друга решение.

Но упорство заставляло лезть дальше.

– Давай посмотрим, что там за углом, и тогда решим.

Наконец последний рывок – и вот она, наша третья цель.


Самые запоминающиеся мгновения – это когда вылезаешь из-за перегиба скал и видишь улыбающееся лицо напарницы, сидящей на вершине.

Тот момент, про который обычно говорят: «И пробили слезы радости». Хочется обнять друг друга и весь мир, раскинувшийся как на ладони вдали, за острыми пиками, окружающими со всех сторон этот «трон», на котором ты стоишь.

К сожалению, не было времени, чтобы насладиться ощущениями в полной мере – 15 минут экстаза и вниз… к следующей цели.


История три. Высшая точка Доломит – Мармолада


Высшая точка массива Мармолада, центра и сердца Доломитовых Альп – вершина Пунта Пениа (Punta Penia, 3342 м), – стала нашей пятой целью. Но самое запоминающимся в этой истории не восхождение на вершину, а то, как мы заехали на велосипедах со всем альпинистским снаряжением на перевал #Федайя (Passo Fedaia, 2054 м). Это один из знаковых перевалов и ключевой участок супервелогонки Тур Италия (Giro d'Italia). То, как под конец мы «вкручивали» с почти двадцатью килограммами на багажнике там, где шоссейник слез с велика и пошел пешком.


У всех перевалов в Доломитах есть своя градация сложности для велосипедистов, и перевал Федайя самый сложный из них.

Заехать на него нам пришлось на следующий день после того, как мы буквально сбегали за день из Алеге (Alleghe – городок у подножия Чиветты на высоте 1000 м н.у.м.) на Чиветту (Civetta, 2920 м), пробежав 2000 метров вверх и вниз по скалам и 20 километров бегом по горным тропам.

Поначалу подъем казался проще, чем на предыдущие перевалы – у первой трети пути средняя крутизна 4-7%. Мы расслабились. Мозг постоянно отвлекался на живописные виды, прикольные деревушки со странными скульптурами каких-то мистических не то орлов, не то драконов.

Мимо, как обычно, проезжали стайки тренирующихся шоссейников в своих командных футболках. Мы махали им ручкой и говорили: «Чао». Жевали на остановках булочки, круассаны и шоколадные батончики. В очередной деревушке заехали в кафешку. А вот дальше…




Ровная дорога впереди, но почему так тяжело крутить педали? Ведь даже не жарко, день пасмурный и холодный, и ветер дует. Может, во всем виноваты плюшки и кофе?

– Сто метров, – кричит сзади Настя, – ищи место для остановки.


С самого первого дня, когда после выезда из Брессанона нам сразу пришлось набрать 1500 метров по высоте, у нас выработался свой ритм: 100 метров набора, затем отдых, 100 метров – отдых…

Осматриваюсь и не нахожу удобной обочины, где можно прислонить велики. Далеко впереди виднеется отель. Медленно приближаюсь к нему. Еще чуть-чуть... Вот и он. Торможу, соскакиваю, толкаю велик к бордюру, но он почему-то катится назад. Что за ерунда?

После отдыха начинаю стартовать, и не получается. Вторая попытка – тоже вхолостую. Смеюсь:

– Уже на ровной дороге сил нет вкрутить.

– Ты знаешь, какой уклон?

– ???

– 11%...

А выглядит как ровная дорога. Потому что – прямая. На серпантинах сразу виден уклон дороги, но когда она идет прямой линией, то кажется, что ровно. Иногда на таких участках с уклоном 2-4%, казалось, что уже начался спуск. И только перестав крутить педали, и увидев, что велик сам по себе не катится, мы понимали, что это не спуск, а все еще подъем.

Так и тут: небольшой уклон незаметно перешел в 11%.

– Стой!

– Что такое?

– Остановись!

Резко торможу, и велик чуть не заваливается вбок.

– Доставай камеру и посмотри наверх.

Поднимаю голову, надо мной знак: 15%.

Оставшиеся километры прошли как в тумане. Каждый виток серпантина казался все круче. За очередным поворотом вижу, как впереди итальянский спортсмен, который ехал на шоссейном велосипеде, спешивается и идет пешком. С остервенением начинаю давить на педали, ведь если остановлюсь, то потом уже не смогу стартовать на таком уклоне – тяжелый груженый багажник потянет назад.


Все трудности рано или поздно заканчиваются.

Вот и мы добрались до перевала. Дальше – небольшой спуск вниз, потом приятная дорожка вдоль озера Федайя и начало подъема на Мармоладу.





#Мармолада встретила туманом и облаками, потрясающие виды с ее вершины, о которых все рассказывают, мы не увидели. Но это не расстроило нас. Ведь позади остались четыре незабываемо красивых и живописных мгновения на Петлеркофель (Peitlerkofel, 2875 м), Тофана ди Розес (Tofana di Rozes, 3225 м), Крода де Лаго (Croda da Lago, 2701 м) и Чиветте (Civetta, 2920 м), а впереди ждали еще три вершины с не менее живописными видами – Катиначчо (Catinaccio, 2981 м), Уайтхорн (Weisshorn, 2317 м) и Чима Тоса (Cima Tosa, 3173 м).


Одна из ценностей в жизни – это свобода. К этой свободе люди идут долгие годы, приобретая необходимый опыт, без которого свобода невозможна. И какое счастье, когда наступает момент, в котором можно на короткие мгновения почувствовать себя свободным, как птица.

Именно так мы чувствовали себя все три недели нашего самостоятельного путешествия в Итальянские #Доломиты.

#Италия – одна из моих любимых стран. Я влюбилась в нее с первого взгляда.

Мне нравятся самостоятельные путешествия по Италии, и интересно заниматься разработкой маршрутов по ней.


Если вас привлекает #велотуризм и вы планируете собственный #веломаршрут, можете почитать другие статьи в блоге в разделе Активный отдых.


Ирина Морозова – travel дизайнер



Обо мне

Ирина Морозова — Travel Дизайнер.
С 2001 года организовывает уникальные, самостоятельные и авторские путешествия по всему миру.
Автор художественной книги «Останови мгновенье» о горах, жизни, творчестве.

Читать дальше

 

  • YouTube Социальные Иконка
  • Vkontakte Social Иконка
  • Facebook Социальной Иконка

©2019. Ирина Морозова. Дизайн маршрутов самостоятельных путешествий. Россия и весь мир